导语：我们已经到了更加成熟和理性的面对葡萄酒这一特殊的消费品的时代—比如看穿拉菲们的把戏，根据自己的需要来选酒，让这一绅士淑女的消费品，带给我们真正的优雅。

2009年的期酒，正值金融危机影响正猛之时，于是当年三月份的《纽约时报》经济版对高档葡萄酒的超高定价有了一番极为猛烈的攻击，仿佛高价葡萄酒就是华尔街人人喊打的次级贷款衍生债券。引文如下：

现在很多把高档酒价格炒到天价的投机商消失了，或者从买方变为了卖方，绞尽脑汁兑换现金以弥补之前滥用杠杆的赌注。那些不加思索就把几百美元扔在一瓶葡萄酒上的银行家和交易员，现在都在担心输掉自己的奖金，如果不是工作的话。

窃以为，这个记者David Jolly或许是有点不加思索的把对金融危机的气都撒到高档葡萄酒身上了，满篇的投机、杠杆、赌注、还有彼时基本成为过街老鼠的银行家和交易员。

此君在文章中列举伦敦百年老字号的酒商Berry Bros. & Rudd的经理Simon Staples的发言，后者把拉菲推出来举例—他说在期酒市场上，一箱12瓶的拉菲在2005年这个他“曾经品尝过的最好的年份”，价格是4000英镑，虽然接下来的两年有所回落，但最低也就是07年的2800英镑。而他估计，一瓶拉菲的成本也就是10英镑—由此仅在期酒市场上，拉菲便是20多倍的翻倍。但是Staples并未列出估价原因，这个记者也未试图加以说明，于是我引用在此只做参考，抛砖引玉。

相比纽约这位愤怒的记者，零玖年二月期法国”《葡萄酒评论》杂志(la Revue de vin de France)对此问题的的调查报告—《高档酒的真实价格》则可信的多。报告选择了反差极大高档酒和低档酒，根据波尔多的“国家农业工程师学院(ENITA)”三个研究者出版的一本研究葡萄酒成本的书《葡萄园指南》(Références Vigne)，分别估计了每款酒从葡萄到酿造到销售的一系列税前成本，并与2009年的税后专卖店价格作比—关于税收，法国商品增值税TVA 19.6%，对高档商品的价格影响还是很大的，不可忽略。

《葡萄酒评论》选取的高档酒分别来自香槟区、波尔多和勃艮第：香槟王Dom Pérignon 2000(2008年的税后专卖店价格：129欧)；波尔多“无冕之王”Petrus 2005(4 500欧)；和《神之水滴》第一门徒所属酒庄Domaine Georges Roumier 酿造的一款Musigny Grand Cru 2006(1 500欧)—无论名气或价格，这几款酒都可以算得上法国经典的高档酒了。而低档酒的代表是一个AOC Bordeaux的小酒庄Ch?teau Carpenet(1.86欧)。

经过《葡萄酒评论》详细的调查，三款高档酒的税前成本依次为：22.28欧，30欧和30欧。波尔多的这家小酒庄则是1.38欧。

在像纽约时报经济版那个愤世嫉俗的评论员，愤怒地把次级房贷泡沫和高档酒价格等同起来，质问后者的价格泡沫之前，我们可以先问两个问题：首先，这近三十倍的成本差距何在？对最初的成本而言，一分钱实在是一分货的，人民币三百块显然不同于十块的质量：具有精致品质的高级酒首先就不能等同于本身资质不良的次级债—而且这显然不喝酒的经济记者居然把可品尝、可陈酿的葡萄酒和次贷债券等同了，这的确是有点让我不可忍。

其次，这近三十倍的成本差距为何可以创造出百倍甚至数千倍的售价差距？这个答案或许是有投机商、有价格泡沫存在，但更多的其实是地摊货和奢侈大品牌的区别，如果可以再加进一点对金融危机前疯狂的中国制造的反思，某个方面上来讲，这可以是世界代工厂和研发中心的区别。

数千倍的售价差异，把戏之一：跻身奢侈品

如同市场上存在的一切的奢侈大品牌，拉菲们有了30欧的质量，是不会按照30欧来销售的，既然已经成了奢侈品，于是理同LV那动辄几千欧的包—这其实就是拉菲们的把戏之一，跻身奢侈品行列。

唐培里侬香槟王(Dom Pérignon)，品牌推广是金

路易·威登算是在中国及其知名的一个品牌了，相对于那在中国炙手可热的四瓣花纹的图腾，其所属的LVMH集团其实还拥有很多奢侈酒庄的事实就鲜为人知了，以传说中的香槟创始人名字命名的[tippy header="off"]酩悦香槟 (Mo?t & Chandon) 1921年推出的顶级香槟品牌，只在气候适宜、葡萄质量俱佳的年份酿制，并在销售之前需要长达六至八年的瓶陈。[/tippy]便是他们的主打奢侈酒之一，年产五百万瓶。此酒继承了LV擅于行销宣传的风格，每瓶成本里花费最多的单项是市场推广：请来了刷新了单笔广告费收入记录的传奇超模克劳蒂亚·雪佛(Claudia Schiffer)和香奈儿超级拉风的艺术总监卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)，推广费用每瓶成本达到5到10欧，决定了此酒成本在17.28到22.28欧。再加上香槟区顶级酒田和七年瓶陈的的品质，如今Dom Pérignon被很多人列在了喝完了要保存瓶子的酒单之列。

柏图斯庄园 (Pétrus)，上流社会策略

平均年产仅3万瓶的“无冕之王”波尔多八大酒庄中唯一一个没有列级的成员，位于波美侯(Pomerol)产区，葡萄园占地11.4公顷。酿酒完全采用一种不计成本的理想主义做法，比如只用100%全新橡木桶，品质绝佳，号称“无冕之王”。也译作“柏翠”，实至名归的算作如今世界上最有名的葡萄酒之一。

在波美侯(Pomerol)这片神奇的土地上做出了品质绝佳的美酒后，推广策略其实和众多波尔多列级庄差不多：着眼上流社会推广之。只是1855年列级庄都是在拿破仑时代就已推广好，出名了列级了，一鼓作气再而衰三而竭，我看着他们近代就有些懈怠—至少在上流圈有些懈怠。而后起之秀的柏图斯Pétrus，一战后由刚买下酒庄的Loubet夫人不断的介绍给富豪朋友，在法国上流社交圈流行起来、也渐被英国贵族认可—宝玛酒庄(Ch?teau Palmer)也做过这事儿，不过那是拿破仑时期；二战后1952英皇伊丽莎白二世的订婚宴上就采用了Pétrus—而迪仙庄(Ch?teau d’Issan)做过更跨时代意义的皇室婚礼用酒，不过那是遥远的中世纪；六十年代Jean-Pierre Moueix掌管Pétrus，这家酒庄又受到了肯尼迪总统的喜爱。1962年肯尼迪过巴黎接受采访，说自己最喜欢Pétrus—Ch?teau Rauzan Ségla也受过美国总统的喜爱，不过那是独立宣言时期的杰弗逊。

综上所述，Pétrus成功地运用自身产量极少，品质却极高的特点，成为了诸如女皇和总统这类顶级名流们的用酒，于是乎最后这瓶30欧成本的酒以450欧的价格在2006年时通过期酒销售，2009年到达终端的价格为4500欧的神奇过程就无胜可书了。

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